你有没有想过，那些街上、衣柜里已经泛滥成灾的T恤、运动卫衣，球鞋。相差无几的款式，并没有多出彩的设计终有一天会在时尚的洪流里被淹没。有人可能会说时尚就是个轮回，这几年流行过头了，再等等又会以全新的姿态重新席卷而来。但这次有人放了句“狠话”：“街头服饰将死！”
说这句话的人并不是什么圈外人，相反还是长年来奔走在潮流一线，呼喊着要带领潮流冲击时尚的潮流大佬——VirgilAbloh，此话一出倒是有点自己打自己的脸。作为靠话题起家的流量操控者，Virgil这波难免逃不掉造势的嫌疑，但是他还发出了对于未来服饰的畅想，看来真不是随口乱喷。“我们还能再拥有多少件新的T恤、连帽衫和运动鞋？我认为未来人们会进入一种通过Vintage二手服饰来表现个人内涵与风格的状态。”
Virgil的这波预言蝉爷早在两年前就已经说过了，未来人们不再被时尚的新鲜感所打动，有着历史和价值古着Vintage才会是时尚的风向标。不同于以往Virgil激进派的形象，这番谦虚而带有自我审视般的发言，着实让我有点惊讶。是什么让这位潮流领头羊开始自我批判起来了呢，也许还真不是所谓的空穴来风，不妨先来看看他的十年之路吧。
在这个即使出身名校也不见的能够混出头的时尚圈里，VirgilAbloh非但不是科班出身，大学期间主修的科目还是个跟时尚八竿子打不着的土木工程，后面还攻读了建筑硕士学位，也算是个妥妥的学霸了。VirgilAbloh和众多美国黑人一样，从小就泡在街头潮流的氛围里长大，这也为他后面的风格奠定了街头基因。大学期间因为对音乐的热爱，Virgil还兼职做过DJ也因此相识到了他如今的“伯乐”KanyeWest。22岁的他便开始跟随Kanye的团队，负责其专辑封面，舞台设计等创意工作，充当背后的智囊团。
所有大牌设计师的必经之路都绕不开实习，年的时候Virgil和kanye一起跑去Fendi罗马总部做了6个月的实习生，就像《穿Prada的女魔头》电影里演的那样，Virgil起初也是从成天复印文件和跑腿买咖啡一步步走过来的。VirgilAbloh的第一个时尚冒险始于年打造的——实验性品牌“PyrexVision”，品牌的成衣基本都是靠“拿来主义”，买下折扣店里的库存服装，再印上自己品牌的logo，就能够以美金的高昂价格出售。
这种赤裸裸的抄袭行为，在当时虽然引来了不少人的口诛笔伐，但这波炒作却为品牌涨了势头，让PyrexVision成功的像病毒一样风靡了全球的潮流圈。对于人才层出不穷的时尚圈来说，virgil在设计上的造诣或许不是最出众的那一种，但他对于时尚的野心和市场的敏锐度绝对不容忽视，他正用他的潮流力量由下而上的入侵着整个时尚圈。
PyrexVisionn的出发点更像是Virgil为了下更大的一步棋，而先用来试试水的棋子，为了打造一个更有远见的品牌——Off-White诞生了。一直深陷“抄袭”话题的Virgil自己一直坚信3%的理论，一件衣服只要修改3%就可以看起来既熟悉又新鲜，Off-White品牌的logo就是这样从地面上“拿来”的。随处可见的斑马纹和减速带成了品牌最为标示性的符号，穿上它人群中一眼就能被认出来，完全抓住了千禧一代们的消费心理，醒目而直白。
深谙互联网时代社交媒体重要性的Virgil，靠着强大的明星“朋友圈”带货，各种联名不间断地去提升曝光量，不到四年的时间就成为了全球最火热的潮牌之一。对比那些从缝纫开始学起的学院派们，Virgil靠抄袭得来的成就，任谁都会看不惯。
左图PunkZec设计师A/W；右图为Off-WhiteF/W
被PhillipLim设计师亲自下场指控抄袭
为宜家联名的椅子都被指控抄袭设计大师PaulMcCobb，但无论被点名道姓，拉出来喷多少次，Virgil自己也承认自己的身份比起设计师来说，还有待商榷。业内的设计师们瞧不起他这套没有真功夫，浮于表面的姿态，唱衰他的人一直不在少数，或许Virgil的作品本就不在于设计，光凭他能快准狠地抓住年轻人的心，LV都不得不低头去请他掌舵。他本人从“门外汉”进入时尚殿堂直至成为LV史上第一个黑人设计师的经历，成为了年轻人更加吹捧和跪舔他的原因，一群想要进入时尚圈的圈外人，都能在他身上找到认同感，从而选择跟随他，这大抵就是他的魔力。
十年来都在努力把街头带进时装圈的Virgil，如今却口出狂言要给街头判死刑，看似毫无征兆的言论，其实也不是无迹可寻。一方面是早在Virgil语出惊人之前，Dior男装创意总监KimJones就曾说过“我对‘街头服饰’这个词实在太厌倦了。只要你在街上走着，无论你穿什么都是街头服饰。即便你穿着高定礼服裙走在街上，能都算‘街头服饰’。”就已经表达了，对于街头服饰的厌倦情绪。如今Virgil把话纯粹改良之后，来了句马后炮，更像是想要外界撕掉他身上的那层街头设计师的标签，往其他的方向开始慢慢转型。毕竟现在的“街头”早就被滥用到成了毫无内涵的营销口号，不找下一个突破点，过气的可能就是他自己了。
另一方面则是刚宣布完和日本潮流教父NIGO的合作，现在就开始呼唤大家把目光放的长远一点，Vintage才是未来的“主导者”，真的不是为了后面发联名做铺垫吗？毕竟现在NIGO经营的HumanMade正是以复古风潮为基调。当下时尚圈可持续性的风头又正盛，最容易造成资源浪费的潮牌自然站在了批斗的顶端，不管Virgil打着怎样的如意算盘，他对于市场洞察的敏锐度还是值得认可的。毕竟现在街头已经沦为虚无的符号，随着时间的发展，越来越多人会更加清楚想要什么，缺乏文化沉淀，设计单一重复的街头不就是活不过下一个十年吗？
街头服饰让大家的风格都趋于雷同，即使把潮牌的符号都用个遍，没有内核的精神就很难就让人持久的购买下去。而古着则是携有历史沉淀下来的文化底蕴，不受时间的侵蚀，它体现的是一种永不过时的经典魅力。说古着是下一个时尚风向标，完全站得住脚。加之时尚圈其实是个污染大业，为了促进消费，很多服装品牌会在口号上暗示你，加速衣服的淘汰。潮牌更新换代的速度又快，这种廉价的新鲜感和趋势感将很多人吞噬其中。
回想老一代的穿衣理念，只要一件衣服没有破损就可以穿好十几年。而现在一件衣服的“寿命”越来越短，一件衣服能穿个两三年，就会被商家洗脑为“过时”。源源不断的去追随新品，过季之后立马压在箱底，这种“一次性时尚”的消费观念，就是将我们的蓝色星球推入深渊的背后推手。每一季的新品琳琅满目，穿上身光鲜又亮丽，续性的口号是一年比一年喊的响亮，环保主义甚至都成了品牌用来拉拢消费者的噱头，而真正行动起来的少之又少。
你所追随的时尚，其实从生产开始制造的垃圾就已经很触目惊心了。制作衣服时浪费掉的边角料，质检不过关的残次品，缝制错误或者颜色不对时被丢弃的半成品等等，最后的宿命都只有变成垃圾，扔掉或者大部分被焚烧掉。
染色、装饰、洗涤阶段所用到的化学成分涉及种化学物质，使用后的有毒废水基本都流入了土壤和河流，对自然环境和人体健康都造成了伤害。据英国《时装商业评论》曾写道：“每生产1公斤棉线需要两万升水，而这些棉线只够生产1件T恤和1条牛仔裤。”很多服装工厂周围，由于排泄物的污染都寸草不生，这场华丽包装的背后却是场灾难行为。成堆的衣服被制作出来后，卖不掉的货就只能积压在仓库，要么流入市面上的摊铺，要么就全部焚烧掉。在年的时候Burberry就被曝光焚烧了超过英镑的库存，为了保持品牌的调性，不愿意自己产品低价流入“灰色市场”，就干脆一把火烧了，其中产生的大量有毒气体，谁又来负责呢？
这些只想着怎样去掏空你口袋的品牌们，从来就没考虑过怎样去善后，等到环境机构找上门了，为了营造自己品牌在大众心理的良好口碑，才开始突然说要承担其社会的环境责任，真是可笑。时尚可持续性成了每个服装品牌都需要去面对的问题，而放眼到尽可能循环利用的古着，简直就是时尚界的“道德先锋”。所有事态的发展都是一个温水煮青蛙的过程，现在不去正视时尚可持续化的问题，人人都觉得与自己不相关。仍然不节制的买买买，“大方烧钱”将一次性时尚塞满衣柜，靠这些表象去营造自己的面子，“节制消费”在他们眼里成了丢人的事情。要我说，这种畸形的消费观确实活不过十年。
Virgil比谁都明白，只剩下表象的街头服饰根本经不起时间的推移，寿命短暂易弃，加上如今时尚圈已经有不少的品牌意识到，古着服饰的经典性和环保了，利用一些古着单品进行拆解重造，让服饰的可持续性发挥到最大。像是来自美国加州的牛仔裤品牌Re/Done，他们在全球收集古着levis的牛仔裤，再将其拆成分片后，进行一定的清洁处理，重新缝制成崭新的牛仔裤去售卖。Re/Done认为每一条古着牛仔裤的褶皱和痕迹都是故事，全新缝制出的牛仔裤也会保留原有的古着个性，受到不少明星的喜爱。
穿着Re/Done的KaiaGerber
Kendall也逃不过Re/Done的魔力，还有来自年就成立的，日本品牌ChildrenOftheDiscordance。其主理人志镰英明着力于从世界各地搜集材料，不但保留当地传统文化手艺，还加以结合当下的流行趋势进行再造，十分有个人的色彩。
这些都不是个例，而是趋势，Virgil的那番“街头服饰即将消亡”才有了由头。从过去穿到现在的古着，才是真正的对环境“友好”。它身上的故事性和厚重感，更加的弥足珍贵，就像陈年的酒，愈久弥香。真正拥有内核，又具独特性的古着就是未来年轻人们用穿搭表达自我的一把利刃，也是给注射在如今审美疲软下的强心剂。“你觉得街头服饰未来十年会死亡吗？”
From蝉市。
声明：本人与文中品牌无任何关系！