年也是一眨眼就到年底了，这一年最过火爆的无非还是那老三样：Yeezy，Jordan和Supreme。充分印证了流量时代，有一个好使的LOGO是一件多么重要的事；相比较而言，一些日本的品牌给人感觉就好像是一些地摊货一样，没有显眼的LOGO。其实，不是它们没有，只不过它们没有选择让LOGO成为人们认识品牌的快捷渠道；在他们眼中，显然风格，工艺要更加重要，毕竟LOGO会随着下水的次数变淡，可风格和工艺却是永恒的。
就像当把两件衣服放到一起，一件VISVIM，一件NEIGHBOURHOOD，把标签挡住，你一定能认出谁是谁。而今天的主人公FDMTL，相信在不少朋友眼中，它已经成为了最会玩技艺的丹宁品牌。年才成立，即使在今天也才刚刚走过13个年头，如果平时对牛仔有些研究的朋友，听到它来自冈山县就坐不住了，提到儿岛，那更是全世界爱好者心中的。从中诞生出的精品数不胜数，日牛鼻祖“BigJohn”，我们熟知的充满民族风的Kapital，还有“随处可见”的桃太郎贩卖机。
“日本虽无牛仔，却尽出牛王”这句话绝不是说说而已。冈山儿岛作为日本最早生产牛仔裤的地方，从未执着于产量和速度，做工和品质才是它们一贯的追求；这也是为什么“中国制造”的牛仔一直以高产量著称，可是当谈到“世界上最好的牛仔”却不会想到中国。而当我们知道它的生产背景后，我想我们可以开始好好了解一下它本身。它的宗旨就是FundamentalAgreementLuxury。三个单词分开我都认识，但放到一起我只能勉强的理解为，这个“奢侈”不是指价格，而是制作的用心。但是我们还是看一下官方的理解：与客户达成协议，希望能像他们提供超过奢侈品质量的产品。
在这样理念的支持下，FDMTL与VISVIM这些品牌不谋而合的坚持来生产，从而保证了高品质。在制作工序上从到全部强调MadeinJapan。主理人GakuTsuyoshi(津吉学）曾说过他们一天最多只做40米的牛仔布料，大概是16条左右牛仔裤。
面对如今越来越挑剔的消费者，它并没有忙着生产新的版型，反而依旧坚持着自己，不光从制作的用心，还是对产品品类的追求在它的每款单品中，我们总会发现它一贯的的手法，虽说看起来很像，但是这并不能阻挡它的魅力，仔细想想，这与中国原来的有异曲同工之妙。
所以说不管什么时候，潮流都是一直在循环，谁知道我们现在没有注意到的元素会在未来的哪一个时间段变的火爆呢？只不过现在，在日本的牛仔品牌当中，这个玩法也被称为拼布艺术。在日文中翻译为，但现在也指为传统的拼布文化和工艺。
诞生于19世纪初的正是依托于当时日本的大环境，并不是人人都有能力可以在当时买一套丝质的衣服，就算棉布也是稀缺之物，可是相对低廉的麻并没有棉布舒服保暖。于是为了可以获得舒服保暖的效果，当时流行着购置小幅棉布，并将其缝在衣服上，就这样初步诞生了，当然这种拼接艺术流行到现在也不能离开它充满生活化的产生背景，之前我提到过这感觉和中国传统的有异曲同工之妙，但是创作的目的并不是很相似；主要是表达了父母期望孩子健康成长的寄托，而则是当时大部分平民阶层出于生活舒适的穿衣选择。
GakuTsuyoshi曾不止一次在采访中表达出自己对于的喜爱，我们也不难看出产品中大量的运用这种技术。虽然有的单品第一眼看上去跟“乞丐装”差不多，可是莫名其妙的，在我眼里它竟然越变越好看。讲到这里，相信你也算有了一部分了解，虽然比起许多业界大佬，它的名气还是稍显逊色（但是在玩日潮的朋友眼里，它就像CLOT一样有名气，懂的自然懂）。如果你们以为它只是像一个云游的高人一样，对其它事漠不关心，那就大错特错FDMTL虽然“效率”低的吓人，但是野心从来都不小，就像你所看到的一样：
我们所生产的牛仔全都强调日本制造，细节之处无可挑剔，很难通过大规模生产的方式获得，并且我们不做妥协。换言之，就是说：我们的衣服是世界级的，在本国的工艺与匠心之下，我们的细节可以完爆大部分品牌。当然，在这样的“座右铭”下，FDMTL也在圈子内越来越出名，更多的人爱上了这种风格的衣服。要知道VISVIM虽然很有感觉，但是价格绝对是影响消费者购买的一个重要因素。
这两年，FDMTL的名号也传开了，在收获大批慕名而来粉丝追捧的同时，GakuTsuyoshi和他的品牌也不得不思考一个问题：如何平衡质量与量产的关系。而在INNERSECT的一则采访视频中，采访者问道GakuTsuyoshi（津吉学）：会不会做迎合市场的东西，他也向我们展示了他的答案。
其实一个品牌是否迎合市场，绝对不单单是看它当季产品与市场流行元素的契合度，更重要的是看到在品牌一次次创新，改革的过程中，它是否还坚持着自己的初心，很显然，至少在目前，它经坚持了13年，值得我们的期待。
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