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红绿在二人转和东北小品中也屡见不鲜，可以说，这种红绿大花布在某种程度上已经成了东北人民的一种精神象征。
今天，我们从图像与符号的角度，来聊一聊东北大花布的重新流行，以及它未来融入时尚产业的可能性。
撰文范米扬责编
施杨
大花布的大流行
从广为流传的央视春晚小品，到东北人民喜闻乐见的二人转表演，红绿大花布似乎是这些舞台上不可或缺的元素。没有这种大红大绿的陪衬，节目的“东北味儿”就要平淡很多。春晚小品中的大花布除了喜剧类节目，大花布还流行于东北的摇滚乐队，比如近两年走红的“二手玫瑰”，也把这种大花布当做自己的视觉特色。摇滚乐队“二手玫瑰”的大花布元素除此之外，红绿大花布还走入了时尚的秀场。演员张馨予曾经身着一袭大花布长裙在戛纳电影节亮相，而80多岁的辽宁演员王德顺老爷子也曾经身着大花布进行时装走秀。张馨予和王德顺身穿大花布走秀实际上，红绿大花布的影响已经体现在日常生活中。全国各地的东北饭馆，已经把红绿大花布当做一种招牌式的装修，让人过目不忘。大花布已成为东北饭馆的标配可以这样说，东北大花红高粱模特队布已经成为了一种新的流行，与此同时，这种流行也引起了新的争议。支持者认为，大花布是我国独特的文化，我们需要发展好大花布，在未来做到文化输出。而反对者认为，中国从来不缺优质的传统文化，而大花布比较俗气和土气，是一种上不了台面的东西。那么东北大花布到底是为什么重新流行起来的，又有没有可能成为新的商业现象？我们今天就聊一聊这个话题。大花布：文化DNA的多重螺旋一个首要的问题是，东北大花布是从哪里来的。实际上，大花布还真不只是一种普通的民间图案，而是有着多重的文化源流，这些源流包括了英国的工艺美术运动，民间的手工艺特色和江浙的传统文化。大花布的设计者来源于上海。新中国成立之后，上海成立了华东纺织管理局（简称“华东局”），来负责纺织企业的生产事项。同时，华东局也成立了设计部门，并招募了一批曾经在老上海外企工作过的高水平印染设计师。年，这批印染设计师响应国家的号召，开始为劳动人民进行设计。他们不负众望，设计出了我们非常熟悉的大花布图案。这些图案主要是用于被罩和床单，经过华东局的推广，开始铺向全国。当时华东局设计的一批大花布纹样目前流行的东北大花布图案，是其中一款叫做“牡丹凤凰”的作品。这款的设计者叫陈克白，是一位在上海的广东人。实际上，虽然大花布给人一种来自东北的印象，但是在刚刚推出的年代，它并没有明显的地域特征。从印花图案以及陈克白在英国印染厂的职业经历来说，大花布的设计很可能受到了英国“工艺美术运动”。同时，鲜艳的红绿配色，又有我国的民间艺术审美特征。但是，花布上最基本的牡丹和凤凰图案，仍然是来源于江浙地区的传统布样。这款大花布的图案来自于江浙民间图案也就是说，看起来土土的大花布，其实际上是由国内的高水平设计师打造，并且经过了新政力量的推动。由于主要用于被罩和床单，这种图案的更换频率比较低，因此直到今天，大花布图案还广泛存在于民间。至于为什么大花布成为了东北地区的文化符号，这可能不是因为大花布本身，而是因为东北在改革开放之后的文化输出。东北话是一种事实上的强势语言，而在语言优势的基础上，东北的文化娱乐产品也开始流行，这些文化产品包括了二人转、小品和电视剧等形式。在这些文化产品当中，农村题材和民间题材占有相当大的比重，因此大花布的出镜率极高，经过一段时间的发展，“红绿大花布”开始演变为东北地区的一种文化符号。大花布背后的符号学逻辑实际上，即使听完这些阐述，你可能还是感到不解。为什么一个物质匮乏年代的床单设计，会被今天的人穿在身上；为什么以前代表农村文化的一种略显俗气的图案，会被张馨予穿去戛纳走秀。这其中的原理是什么？实际上，这些现象用符号学的理论都可以解释——并且不单单是解释范畴，国外的品牌早已运用这些原理，来推广民族特色的图案。服装的作用，向来不仅仅是遮身避体。在封建社会，服装代表着等级的划分。但是在等级制度消失的今天，服装所代表的意义更为多元和复杂，而推动服装发展的力量也由权力变为商业。服装也是一种符号。在法国学者罗兰·巴特的符号学理论中，符号的功能不仅仅是标记事物，而是能够带来一系列的附加意义，巴特尔把这种由符号和意义组成的特殊信息系统称之为“神话”。法国符号学家罗兰·巴特这个神话不是指神话故事或者民间传说，而是指现代媒体和品牌制造的“现代神话”或者“传媒神话”，这种神话既可以被赋予，也可以被改变。举例来说，牛仔裤在工业时代，其实是蓝领工人穿的工装。但是在上世纪五六十年代，牛仔裤逐渐成为“西部神话”的代言人，经过传媒的普及，又进一步成为年轻与活力的象征。而到了今天，牛仔裤已经显得“过时”，成为一种复古单品。在这个过程中，牛仔裤还是那个牛仔裤，但是它背后代表的“神话”，无疑一直在变化。而这种变化的背后，往往是品牌与传媒的力量在助推。东北大花布而言，在刚刚出现的时候，是新时代的审美象征。而到了改革开放之后，它成了一种民俗审美。而经过小品和电视剧等媒介的带动，它又成为一种地区文化。但是，大花布在未来应该怎么发展，这一点我们可以看一下国外的经验。↑点击图片登录喜马拉雅收听本期播客内容迷彩服：被商业和艺术助推的“神话”下面我们以迷彩服和格子衫为例，来说明图案推广和传播的路径。迷彩服早在年就出现了意大利，因为这类服装的隐蔽性，逐渐被各国军队所采用。从上世纪30年代到60年代，“迷彩”一直是一种军事用途的图案。常见的迷彩图案从60年代初开始，美国陷入了长达16年的越战泥潭。许多二战老兵参加了美国本土的反战浪潮，他们身着迷彩服，穿行在大街小巷。这些活动为迷彩服的平民化打下了基础。年，波普艺术家安迪·沃霍尔针对迷彩图案进行再创作，发表了《Camouflage》系列平面。得益于沃霍尔的巨大号召力，诸多嘻哈歌手和街头品牌开始对迷彩服产生兴趣，使得这一图案迅速潮流化。而亚文化圈子的追捧，又引起了体育和快时尚品牌的模仿，从而将迷彩图案推向了大众消费者。安迪·沃霍尔的《Camouflage》系列作品，作者自摄从“军事装束”到“反战象征”，再到“潮流艺术”，迷彩服完成了符号神话的转变，也实现了销量的猛增。如今，迷彩服已经成为一种常见的服装款式，而且有继续市场下沉的势头。今天，我们常常能在菜市场看到菜农和肉贩穿着这款服装。如果沃霍尔泉下有知，应该会感到高兴。各类服装品牌使用过的迷彩元素迷彩服已经下沉到了菜市场迷彩服的发展路径，适合东北大花布进行借鉴：一种常见的图案，经过艺术家的再创作、亚文化圈的流行以及大众商业力量的助推，被赋予了新的神话内涵，引发了新的流行热潮。实际上，不仅是迷彩服，其他如条纹衫、波点纹的发展，都有着类似的发展路径。格子衫：更值得东北大花布借鉴除了迷彩服的案例可供借鉴，格子衫的流行则更有启发，因为“格子图案”与“凤凰牡丹”图案一样，都是一种民间地域文化。今天，程序员常因为格子衫受到调侃，但实际上，格子衫是一个成功的文化输出案例。这种图案从苏格兰北部高地的民族服饰（highdress），发展为流行全球的大众图案，既可以作为时尚单品，又可作为日常穿着，是值得我们借鉴的文化-商业模式。highlanddress是苏格兰传统服装在英国，对于苏格兰格子图案最著名的借鉴是奢侈品牌巴宝莉。巴宝莉的经典品牌符号就是驼色格纹。巴宝莉于年被这种民间图案注册成为品牌专利，并将其运营成为英伦奢侈品的象征。巴宝莉的格纹也是取自于苏格兰裙装除了巴宝莉的驼色格纹，红色格纹也有一条与之不同的流行路径。19世纪后期，红色格子衫被苏格兰移民带到美国。这种图案先是在印第安群体中流行，进而引起了美国工人的追捧。红色格子衫通常是法兰绒材质，因此温暖又结实，好看又醒目，成为劳动群体的心头好。从此之后，格子衫一直流行于北美大陆，这一点从美国流行的“保罗·班扬”的形象中可以看出。保罗·班扬是一个被创作出来的虚构角色，他的职业是一个健壮的伐木工。但是无论班扬是流传于故事书还是影视剧，他一直穿一身经典的红色格子衫。保罗·班扬的经典形象工人阶级的穿着，最终被西海岸的高学历极客们所借鉴。在互联网发展早期，包括比尔盖茨和乔布斯在内的诸多硅谷程序员和创业家，都曾穿着格子衫出现，而这种穿着风格一直影响到今天。在爆火的美剧《硅谷》中，格子衫是剧中工程师角色的日常穿搭。后来，这种穿着方式也流行到国内。美剧《硅谷》中的程序员们也喜欢穿格子衫从苏格兰高地的民族服饰，演变到普通大众的日常穿着，这固然是一种文化上的成功，但是其背后更是商业力量的助推，这些商业力量包括了传媒企业和服装企业。从符号学进行分析，格子衫的背后是纯粹的苏格兰民族象征，而后巴宝莉和硅谷的助推，分别将格子衫转换成“英伦奢侈”和“西海岸高科技”的神话。格子衫已经成为一种日常穿着从格子衫的发展路径看，“东北大花布”作为一种民族审美素材，确实很有潜力被赋予一种新的意义，成为一种新的商业现象，实现神话内涵转变，并引爆新一次的流行。*******从迷彩服和格子衫的发展路径来看，张馨予和王德顺们的时尚尝试，不能不说是一种先锋者的勇敢尝试。而对大花布所谓的“上不了台面”的批评，未免过于苛刻。大花布固然看着有点“土”，甚至谈不上审美“高级”，但是另一方面，一件迷因的流行，不是按照“高雅程度”来判断，而在于审美的共识和品牌的助推。如果能进行有效的运作，“土”的东西可以向“雅”进行转换，而“雅”的东西也可以走向大众。无论如何，用艺术和商业，来推广民族文化，这是一项值得研究和探索的课题。点击“阅读原文”，获取播客信息预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇